海安幼儿园 白丝 巴黎，艺术至上｜冯骥才：巴黎是个只修不改的城市
巴黎奥运会虽已死心，但今夏在这座平静之都举行的一场场精彩的比赛，一幕幕令东谈主慷慨的蓦然，仍振荡在东谈主们的脑海中。在奥运会期间为您共享了冯骥才先生的纪行《巴黎海安幼儿园 白丝，艺术至上》里的多篇著述，然而他笔下的巴黎远不啻于此，比如他曾居住过那条拉丁区的小街，就有许多富余艺术气息的旯旮，值得去探寻。接下来接续为您共享《拉丁区，咱们那条小街》。
拉丁区，咱们那条小街（下）
文 / 冯骥才
尽管我完全不懂法文，泛泛过程塞纳河滨的古书摊时，总会被它们“粘”住。我心爱古书。古书和新书的道理不同。新书让你干预未知的寰宇，古书却通常叫你自愧于知之有限。你会融会贯通，原来今天奉为神明的那些话，很早很早以前就有东谈主说过。东谈主类创造过的钞票一半遗失在古书里。并且古书总带着它往日的风姿，引起你的诟谇。当油墨的芬芳隐没殆尽，变黄的纸会泄气出一种凝重的岁月的气息。
我惟一能看懂的，是挂在那些漆成乌绿色书箱上的老画片。它们大多是从破碎的老书中割取下来的版画。有的年代很久，以致有十八世纪的，仍是是古董了。就在我翻看这些老画少顷，忽然一个画面闯进眼睛：几个洋兵冲入一间宽大的屋子，一些便装的洋东谈主和梳辫子的中国东谈主透露惊喜表情。我马上认出这是一种面貌庚子事变的老画报，一看日历，竟然是1900年。
1900年巴黎出版的《小画报》，画面发扬其时发生在中国的义和团通畅中的一个场景
我关于珍罕的史料从来不会放过。速行将有有关内容的画报尽数买了。总结找一又友一看，这是1900年前后巴黎出版的一种画报。名为《小画报》。四开纸，彩色印刷，以图为主，伴有千般著述及音书。十天一期，每期两大张，对开十六版。我所买的几期的丹青，都是对庚子事件的时局报谈。期间由1900年7月至11月。包括《联军攻打总理衙门》、《清兵在黑龙江与俄军开战》、《东北义和团砸教堂》、《德国公使克林德被杀》等。其中一页《联军攻打中国舆图》尤为珍稀。这一成绩使我欢欣了好几天，也使我一连好几天都跑到塞纳河滨流连不已、来总结去地逛古书摊。
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有一种说法：全法国的书80%在巴黎，全巴黎的书80%在拉丁区。这说法有理。由于远自中叶纪，这个区就是学生区。最早的学生说拉丁语。拉丁区之名便由来于此。校园的粮食是书，出版社供应这种纸制的精神粮食。于是拉丁区亦然巴黎千般书店和出版社最密集的地区。拉丁区地处巴黎的正中，一种浓郁的书香气息便由这里漫衍全城。我发现，在拉丁区东谈主们看书的方式很像抽烟。坐着也看，站着也看，在车上也看，在电梯上还看，我还见过一个东谈主一边走一边看书。这是因为这本书太诱骗他，如故他太爱看书？他会不会一脚踩空掉进“土沟里”？
我的法国一又友大笑。说：“巴黎莫得这种土沟。”
VCD如今在中国仍是特别擢升，但在法国耐久莫得流行开来。这概况由于，不少法国东谈主对书的敬爱依旧高过电视。他们不大看电视理会剧，不心爱欣餐文化。菲利普·德莱姆写的《第一口啤酒》那种刻画得紧密入微的书，之是以在法国畅销，问世当年就重版23次，其根底的起因是由法国东谈主念书的习惯决定的。法国东谈主习惯于这种在笔墨上饶有敬爱的咀嚼。但是当这本书被翻译到汉语文化博大精湛的中国来，为什么受到苛待？到底咱们被来自港台的营业性的快餐文化弄坏了胃口，如故守旧的法国东谈主在当代化的程度中慢了半拍？
塞纳河滨的古书摊着名寰宇
妻子说我最阻滞不化的是“中国胃”。我按照我的胃口每次在超市选购食物的后果，老是排骨、牛里脊、大白菜、蕃茄和菜花那几样。尽管如斯，我如故要向模范的“饮食文化”衰落。比如，我只好跑到很远很远的十三区的陈氏百货公司一带，智商买到我爱吃的油条和芝麻烧饼。我被动改用了模范早餐。被动的后果不一定很恶运。这一来，我竟迷上了法国的“棍面包”。铭记儿时，天津租界小白楼的面包房也烤这种面包。但要想吃纯正又纯正的——又脆又软又韧又松又喷香的模范“棍面包”，还取得巴黎来。这也正体现了地域文化所独具的价值。
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如果国内有一又友来看咱们，想叫咱们陪着逛一逛巴黎，那就一准要陪他走这么一条道路——出苏吉尔街西口，拐个小弯儿，又走进另一条“S”形的小街。而骨子上这小街是由两个“S”形连在沿途的。比咱们的苏吉尔街多一个“S”。走在这小街里，以为我方像条鳟鱼那样摆着身子在水溪里弧线地游动。
巴黎的建筑多用灰白或灰褐色的石料，这使小街显得十分的洁净。再加上墙壁旧式的风灯，窗子上玄色的护栏，墙里墙外的花树。分外优雅又温馨。巴黎很少有巷子，多是这种小街。小街又长又深又陈腐。走进这种小街才是真确走进巴黎的生活。
目下，咱们走进的这条小街属于一种典型。它的止境是一谈锻铁打造的铁栅栏。栅栏的一半快被簇密的常青藤包上了。栅栏中间的一扇小门却长年开着。它开了九十度，却长久是九十度。它无法关上也无法开得更大。因为合页部分早已锈死。
走进门是一谈小院，操纵各有一家。左边一家的门在底层，只好一扇，很小，但很踏实，厚厚木板上钉满粗大的铁钉。当年筹算这么一个紧巴巴的进口，是否为了安全？我几次过程这里，这门一直关得死死的，我怀疑是一座空楼，但一天晚动身落后，发现楼上几扇窗里的灯透彻亮着，白净的纱帘十分秀好意思，我还看见一个女东谈主的侧影。至于右边一户，由一谈石砌的台阶一纵贯上去，进口的门在二楼。油漆剥落的门板上，挂着一个为了宽宥宾客而用红玫瑰编成的花环。这种画面咱们在巴尔扎克和左拉的笔下都仍是看过了。
院子的侧面是一个城门似的拱形的门洞。门洞上端仍是建筑的一部分。穿过门洞，又是一谈院。这谈院的四面墙上落魄下都爬满了藤蔓。楼上的几扇窗子快被枝蔓遮满。他们为什么不猬缩这些碍事的藤条？此时入秋，藤叶变黄变红。红的心理深深淡淡。再好意思的花色也莫得这种秋藤的心理丰富。我想倘要是我，也雷同不舍得把它们剪去。
而此时，透过这些阻滞荒原的藤叶，不错看出这谈院比前一谈院更陈腐，通盘屋子一概是石头砌的，宛如古堡。外墙上的雨水管全是铸铅而成，厚如炮筒，固然管口早已蚀烂，但莫得东谈主去把它拆掉。因为巴黎东谈主都知谈：历史的生命保留在历史的原件里，历史的好意思也保留在历史的原件里。
从这谈院走出去，另一条横向的街完全是十八世纪以前的立场。小咖啡馆是家庭式的，每张小座上一盏台灯，柔软的灯光局部地照亮半张年迈或年青的脸；大地的石头方砖仍是全部被踩成光秃秃“石蛋”了。一家西班牙艺术品的专卖店里，大地有一块玻璃，里边用灯照着，是一条幽暗的纯正。如果你发扬出有敬爱，伴计会过来告诉你，这纯正很深，通着一间牢房，它至少有六百年。
如果你更有敬爱，她会讲给你一个发生在几百年前的可怕的故事。这故事的一半像传奇。
天然，这些东谈主都以历史为荣。
巴黎城中最模范的小书店，大要有500多座
巴黎是个只修不改的城市。
它的街谈不变，屋子不变，门牌不变，如果一幢屋子倾圮，便把它的门牌与相邻屋子的门牌连起来。如30-32。我所居住的公寓的门牌就是16-18 RNE SUGER。它说明这里也曾还有一座古屋，不知在哪个世纪与我这座公寓并吞沿途了。故而一封一百年前寄往巴黎的信，曲折逶迤，最终也会送到方针地。
哪个城市也能这么与历史通邮？
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在我所居住的这个街区里，各式店铺应有尽有。由于拉丁区是学生区，店铺内商品的价格都不高。莫得金店，但有各式立场的首饰店，比如，非洲的、阿拉伯的、埃及的、墨西哥的……女学生们通常会光顾这里。至于饭铺多为实惠的小吃。土耳其烤肉、比萨饼、录取快餐，应有尽有。但好意思国的麦当劳却很有数到。法国东谈主摒除好意思国式简单的快餐文化。那种随餐奉送玩具的营业小伎俩只可迎合有矗立习惯的亚洲东谈主。
由于旅游者通常会闯进这种巴黎特有的历史街区，仰着头东看西看，举起相机络续拍照，故此一些古董店也在这里设下陷阱。店内的东西是纯正的法国货品。我房后有一家古董店，品位很高，全是陈腐的居品、绘制、室内饰品与宗教艺术。它不以精好意思富贵取胜，却以一种岁月的沧桑感诱骗东谈主。店主是位老东谈主，西服的神态很老，以致有些破旧，胸前摇晃的一条怀表链已有些发黑；然而他的气质却十分儒雅，东谈主瘦体弱，算作缓缓。一对蓝色的眼睛柔软而空濛。他在店中，与他的古董完全立场一致，水乳交融，好像他是从某一幅画走下来的，或者退一步，又回到阿谁颓残和鎏金的镜框中去。
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泛泛傍晚时候，妻子烧菜煮饭，我就会抽空跑出去,穿过圣日尔曼大路,去一回王子路上的友丰书店。路不算远，走十分钟，便能在这家闻明巴黎的中告示店中买到当日的中语报纸——《欧洲日报》和《欧洲时报》。这两份报都在巴黎出版。客寓巴黎的华东谈主就靠着这两份报一览天地。
王子路很窄很长，旧式的街灯很暗，入夜便很黑。历史上这条街却有许多袖珍的出版社。书店、古书店、善本书店以及修理古书的店铺都好多。这里的咖啡店通常是作者和出版商交谈之处。别看这些咖啡店破旧之极，椅面磨出洞来，但不少大作者成名前都在这种咖啡店里，与出版商在版税上还价还价，争持不停。如今那些旧事与故东谈主都成了这些小店的文化老本。然而在今天的营业文化怒潮和媒体霸权的打击下，东谈主们的文化方式变了，王子街的不少书店和出版社在今不如昔的萎缩中破产关张，但友丰书店却不测地轶群出众，在日落之后依旧灯火通后。
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相沿书店的一是书，二是读者。
在友丰书店里，不错买到华东谈主寰宇的一切新书。两岸三地，各地热门，此处齐知。于是这家信店便成了巴黎华东谈主文化的一个信息中心。许多东谈主到此一为买书，一为了解最新讯息，以摸清各地体裁与社会文化的走向。高行健获诺贝尔奖的那些天，各式见地与说法便在书店轻佻表达，尽情指摘。至于平日里，互相理会的书客，在此见面，交谈间通常会对某位大陆或台湾的作者作批评议一番，倘若意见相左，还会争论不已。此地此景，颇似沙龙。
这么的书店在通盘欧洲唯巴黎才有。在柏林，我见过一家“中国书店”，书架上却只见两岸三地的畅销书，言情武打，窥伺冒险，供东谈主消遣良友。此外等于一堆堆电视剧的录影带。这仅仅一种赢利活命的小铺子，莫得任何文化的道理。然而巴黎的舒服就全然不同了。此地汉学的基础底本就十分浑朴，法国东谈主学中语的东谈主向来不少，连年来国内大都学东谈主来法训练，东谈主多势众，成了风光。嗜书和爱书的东谈主都聚到这里来，小小书店就演造成一个文化的磁场。
与友丰书店的伴计们
早在十几年前（1987年），我便结子了这家信店的店主潘立辉先生。那年我去比利时参加“布鲁塞尔海外书展”。他从法国驱车到比利时也来看书展。其时他的书店在始创时期。他是生在柬埔寨的华裔，由于一种奥秘的文化血统，他对中告示本抱有极热烈的敬爱。而后他还出版了我的两本中法文对照的短篇演义集。从卖书到出版，我看出他对书的痴爱。
十几年当年，友丰书店仍是颇具实力。在巴黎有两个铺面，两个很大的书库。每天糊涂量高达半吨。我方裁剪出版的书已有二百多种。他出版的方针使我颇感敬爱。他从来不出等闲类，显明他不想出版渔利。比如近一年来他出版的《1912至1930年中国影相集》、《巴黎城市配置史》、《陈建中画集》等，销售起来颇要费些力气。这标明，当他认定了一册书有价值之后，出版主要是表达一种相沿。目下国内的私家信商都处在“原始积存的低级阶段”，尚无这般意境。
在友丰的架上，我发现了我的几种书。连我新近在东谈主文社出版的亦图亦文的《画外话》，也已出目下友丰书店。友丰货源的畅达，由此也不言而喻。于是我想，下次再访法，无谓我方再背一二十斤的书来。并且这两个月里，我在友丰还买了不少大陆之出门版的书，满满装了两箱呢！
一天，咱们从西海岸诺曼底地区复返巴黎。当晚我以为有什么事要办。妻子煮饭时，我便去到王子路的友丰书店转转望望，和几位伴计聊聊天，然后买了近两天的报纸，还有一些新到的书刊总结。走在路上，我忽然想，在巴黎我仍是离不开友丰了。它的道理仍是远远地超出了一个书店。
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亚洲BT这天，友丰书店的三位伴计请我吃饭。这使我很慷慨。我嗅觉我仍是和巴黎这家中告示店水乳交融了。并且我也很心爱这三位伴计，他们都很有学识：有的一边在书店职责，一边读博士；他们都很懂书，通畅市集；并且一位来自中国大陆，一位来自台湾，一位是法国东谈主。他们三东谈主恰恰把海峡两岸和中法两国四个方面全遮掩了。
咱们在王子路一家印尼馆吃饭。依照法国东谈主的习惯，先饮了十一月份第三个星期的葡萄酒。嘴里带着簇新葡萄又清又甜的醇香大谈拉丁区这里千般文化上的故事。谈到法兰西学院的通达的教授轨制，巴黎理工大学的光荣历史，法国东谈主和德国东谈主念书习惯的不同，巴黎汉学界的张三李四，扯来扯去就扯到这一带有一处傅雷先生的“故园”。
傅雷是我年青时间心中的神。我很想去看他的“故园”。饭后，那位来自台湾的伴计余子超先生，便陪我去。这傅雷的故园如故他验证出来的呢。
咱们走出了王子路，沿着日尔曼大街向东，左拐右拐，终于站在这座楼房下边。在夜幕中这座临街的楼房四四方方，莫得任何特质，也莫得遮拦。概况当年是一座房钱很低的公寓。经余子超开荒，三楼外角一个黑黑的窗子等于昔日傅雷先生在巴黎居住的房间。傅雷先生1928年到巴黎，先住在郊区贝底埃镇一户东谈主家学习法语。半年后到巴黎大学上学时，便住进这座楼。这座楼属于后生会，住过不少留法的中国粹生。目下它依然是一座番邦粹生管待所。然而今天非论是法国东谈主如故中国东谈主，没东谈主知谈这是中法之间一座精神桥梁的伟大的建造者的居所。余子超说，当先中国东谈主应该在这座楼上挂个牌子来顾忌傅雷。于是我记下了这个地址：
3，RUE CLEZ CANMES
（卡尔曼街三号）
但是我又想，这牌子由谁来挂？我对谁说？
街头咖啡店是巴黎东谈主享受生活的所在
每个所在的气质，都会在某一个特定的日子分外特出地泄气出来。有的是在一个顾忌日，有的是一个习尚的节日。比如我的家乡天津特有的气息在大年三十发扬得尤为热烈。那么，咱们客寓于巴黎的拉丁区呢？在周末！
每逢周末咱们都会深深感受拉丁区的气息。
一俟周五的晚上，通盘餐馆咖啡店果然都被放了假的学生们所占领。街头的咖啡店几无虚席。巴黎咖啡店的小桌的直径只好六十厘米。这种店只消东谈主满，全是“挤成一团”。但是巴黎东谈主太习惯在短促的空间里享受生活，连爱丽舍宫的国宴上每个东谈主的座位圭表也只好七十厘米。据说这么一来，东谈主们必须收臂耸肩，腰板随之挺起，显得精神昂扬。而吾国的会场都是大椅子，软靠背、容易横七竖八，乃至呼呼入睡。
周末的拉丁区，到处是年青东谈主。他们把重担一般的学业扔在脑袋后边，是以东谈主东谈主的表情都很失业。男男女女说谈笑笑。于是，艺术家们纷纷来到街头，把东谈主们的兴味和生活的情感透彻线路出来。
只消艺术家欢欣，他们就会站在街心连唱带跳。那种东谈主多的小街，自动造成了步行街。很少有车行驶。然而这些上演莫得固定的地点和期间，全凭艺术家们的开合自由。如果你在街上遇上一个精好意思和绝妙的饰演，那完全是一种命运。找也找不着，不找却遇到。拉丁区的生活充满了怡悦的机遇。
有一天，咱们在一家老面包房买面包，出来遇到一位艺术家。他骑一辆简短摩托，车上绑着旗帜、木枪、鸟网，并插满很大的棕树叶子。他的打扮使东谈主猜度当年在越南干戈的法国兵或好意思国兵。孤单旧式军装，军用太阳帽，上落魄下也挂了不少树叶，似是防空伪装。他手拿一个苍蝇拍，见有东谈主从身边走过，就朝肩膀和后背“啪”地打一下，像是拍打蚊子。自后，见东谈主围不雅，索性下车，寻到一个路东谈主，便用蝇拍追着打。打得并无谓劲，仅仅一种饰演或一种打趣。围不雅的东谈主谁笑得犀利，他就当年拍打这东谈主。自后，过来一辆汽车，他跑到车前把车拦住，并打手式叫车上的东谈主下来，他要为他们根除身上的蚊子。车上的东谈主仅仅笑，却不下来，他就一扭身坐在车头上。车上的东谈主也和他开打趣，开着车缓缓往前走。他便坐在车头挥着蝇拍表情十足饰演一番，才跳下车来。车上的东谈主一踩油门，大笑而去。
我与一位法国友东谈主谈起这事，他说可能是讥嘲当年法国兵在越南的行动。他说，在目下的年青东谈主看来，当年法国东谈主在越南作念的事，无非是打蚊子撤消。当谈到这种饰演款式，他说这是一种当代戏剧吧，又像是一种行动艺术。不外，他说他没见过。拉丁区的艺术千奇百怪。某一个东谈宗旨过的，可能这东谈主所专门志的东谈主都没见过。
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然而不要以为拉丁区文化仅仅名义上的苍狗白衣。一天夜里，咱们从阿蒙区一位一又友的家中聊天总结，天地着很密的雨。在拐向咱们的苏吉尔街的丁字路口，阿谁早已关了门的小杂品店的房檐下，一个东谈主拉着提琴。这乐曲很熟，但一时想不起是谁的曲子了。曲子本来就是伤感的，但他拉得很真切，细则他把一种内心的东西放进去了。尤其在这带着寒意的秋雨中，琴音裹在雨声里，便分外地动东谈主心扉。我第一次听到这种混杂着秋雨的感伤的调子。在黑乌乌的屋檐下，只可看到他的身影与抽象。他不是一个街头艺术家，他更不是在饰演，他一定也居住在这一带，一定被一种情感折磨得夜不可寐，跑到这细雨街头尽情地表达出来。
这才是拉丁区最深的、亦然最日常的一种生活。
但是当咱们看到这一幕时，仍是该整理行装打谈归国了。
在卢浮宫
归国数月后，一次与妻子聊天中谈到巴黎，谈起在巴黎的那些日子，我忽问妻子：“如果再去巴黎，你开拔点要到什么所在望望。”
她好像不设想索地说：“拉丁区，咱们那条小街。”
我笑了，点点头。这也正合我之意。我嗅觉咱们和拉丁区仍是丝连沿途。但我不知谈——到底是拉丁区仍是在我的心里生根，如故咱们的心在拉丁区里留住了一些依然在世的根须。
2001.6
《巴黎，艺术至上》
作者：冯骥才海安幼儿园 白丝